3月来了，春意渐浓。但在不少刚刚参加完第21届华交会的纺织企业人士眼中，春天还很遥远，他们正做着“过冬”的准备。除了当前劳动力成本、原材料成本、汇率这“三座大山”压身，眼下，又将迎来一场新的大考：据悉，欧盟议会重新修订了“纺织品名称和标签指令”，该决议案中加入了“反映欧盟消费者对产品质量、环境标准与生产地工作环境的关注”等建议，并拟订欧盟原产地标签规定的办法。上述议案一旦获得通过，将对我纺织品输欧产生一定影响。

　　原产地标签增加出口难度

　　海盐搏蓝家用纺织品有限公司相关负责人冯斌十分熟悉对欧业务。对于还在酝酿中的“原产地标签”事宜，冯斌并不感到意外，“从2008年开始，欧盟对进口纺织品的限制一年比一年严格，作为一家OEM企业，我们基本上都会根据采购商的要求，对生产进行调整，只有达到要求，才能继续出口。”

　　欧盟国家对于进口纺织品的要求的确严厉。前不久，欧盟就对Kenvelo品牌的儿童夹克发出了警告，认为该产品由于帽檐处有功能性抽绳，存在窒息危险，不符合相关欧洲标准，并要求其撤出欧洲市场。

　　冯斌认为，因为文化差异，类似的贸易摩擦并不鲜见。无论此次欧洲标准是否有“壁垒”之嫌，如果最终通过，中国纺织企业难免要经历一番“由内而外”的打磨，不光相关的手续要增加，生产流程也将面临重置，“比如一些新限制要求从源头的棉花原料进行把关，控制重金属含量，有的企业还需要重新选择印染厂，以求达标。”

　　“欧洲的限制要求是非常精准的，类似实验室的标准。中国企业的现状有很多是不能满足的，当达标付出的成本不能获得利润上的回报，有时候不得已只能放弃订单。”冯斌透露，他去年就曾因此放弃了一个100多万美元的订单。

　　0.6%利润率逼纺企转型

　　在全球经济呈现回暖迹象的2010年，我国纺企也打了一个翻身仗。但据中国纺织商会统计显示，去年纺织行业的平均利润率仅为0.6%。“以前能赚的也就是出口退税那部分钱，如今连这部分钱也快赚不到了，只能硬着头皮撑下去。”嘉兴凯瑞制衣有限公司出口部的周艳告诉记者。

　　一名业内人士表示，劳动力成本、原材料成本、汇率“三座大山”是中国代工纺企面临的巨大挑战。特别是生产成本急速上升，而纺企在议价水平不高的情况下很难将上升的成本转移至品牌商身上，其结果是自己的利润一再被挤压。据悉，2月上旬ICE期棉一度触及194.55美分/磅的高点，创150年以来最高纪录；涤纶短纤的价格也由去年底的12500元/吨攀升至15000元/吨，涨幅达20%……

　　“在这‘内外交困’的情况下，纺企要延长生命周期，唯有作出调整。”市外经贸局外贸处人士表示，当前不少纺企都在想方设法求生存。

　　“相比去年更加追求出口总金额，今年纺企更加看重利润率。”冯斌告诉记者，今年公司已经下调了出口的预期，将重点放在高附加值产品的开发和国内渠道的拓展上，“我们是做印花面料的，早几年注册过一个品牌叫‘百兰’，但从未付诸使用，今年我们打算通过国内的经销商把这个品牌做起来，另外还有开设社区小家纺专卖店的计划，从过去出口一条腿走路，向多条腿走路转型。”凯瑞制衣的周艳也表示，会将内销品牌培养作为今年的重点工作。